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公蟹和母蟹肚壳上的花纹不同，价格出入也挺大。
创意分子在大闸蟹面前，时有无力感。不是将它改头换面的点子不够多，也不是做出的成品味道不好，只不过，费了半天气力最后总是要换来一句，其实吧，大闸蟹还是清蒸最好吃。所以，至少在蟹黄上就不要再打什么主意了。在蟹粉上，倒是还有可为，所谓是蟹不见蟹的意境，拿来玩花样最合适不过。
今年的大闸蟹来得尤其迟。据说是因为润七月的关系，秋风一直不起，于是螃蟹一直不熟。有人觉得百思不得其解，人看年历才知道今年是润七月，可螃蟹是怎么知道的呢？而事实上，这件事情，其实应该是螃蟹先知道了，人才知道的吧。孰没背过“春江水暖鸭先知”么？
殳俏说，人和食物是平等的。也许，对食物而言，只有在大闸蟹面前，才是人人平等的。就连《红楼梦》里那么见过些世面的荣国府，在说到吃螃蟹宴的时候，也是要当成年度盛事，阖家雀跃，欢欣鼓舞的。这样说来，倒想起早些年在南方，即使像我们家那样的平头百姓，餐桌上也是常常能看到螃蟹的，并且都能有三四两大。只是当时年纪小，不懂得螃蟹的好处，像猪八戒吃人参果似的胡乱吃了，还要嫌弃怎么天天都是螃蟹来螃蟹去的；现在偶尔看到市场上惊人的标价，总是悔恨得忍不住要掐自己一把。
据说，天下号称最爱吃螃蟹的人，是清代的李渔。那个时候，螃蟹还不叫做大闸蟹。有种说法是，因为阳澄湖的蟹户在湖面设闸来捕蟹，所以得名。后来，每提螃蟹必要讲起的多半也都是些文人，比如梁实秋。其实，他们也未必就是中国螃蟹吃得最多或者最得趣的，只不过这些人更喜欢把螃蟹物化。相比之下，还是张爱玲稍显可爱。她说在杭州吃螃蟹面，逼干浇头喝光，剩下的面就不吃了，觉得自己有点造孽。不过，老实说，螃蟹身上原本就分刻着“暴殄”两个字吧，好大的动静，只不过吃那一点点蟹黄。
不过梁实秋有一点还是值得称道的，他认为螃蟹是不适合一个人关起门来独自吃的，必须要做出宴来，与众人同食，吃得才更香甜。这是很有道理的。螃蟹吃起来，实在太麻烦，须得是吃吃停停，间或聊两句风花雪月、市井八卦，然后，再停下喝杯黄酒，有节奏地吃出周体通泰。倘若一个人闷头自顾和蟹壳搏斗，未免机械无趣。
螃蟹的江湖地位巩固之后，随即而来的是有了叫做赛螃蟹的菜。说实话，心里是有点瞧不起“赛螃蟹”这种比喻的。不是螃蟹又要赛螃蟹，这种东西，到底有什么吃的必要呢？
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